国人对于精致饮食的追求，向来是不惜费时费力费钱的。《红楼梦》中讲刘姥姥进大观园吃饭，席间一个鸽子蛋就值一两银子。有好事者根据当时的米价推算，一两银子相当于现在人民币六百多元，这样的价格自然是令人咋舌。清代《童氏食规》曾记载这煨鸽蛋的方法，除去各种作料，光是鸡肾就需要几十枚，其烧制的精细程度，令今天许多星级酒店也要汗颜不已。
 
    当然，天天吃这样的菜也会令人腻歪，为了满足娇生惯养的舌头，同时抱着尝鲜、养生的心态，以粗茶淡饭为代表的农家菜开始逐渐兴起。周作人在《饭后随笔》中提到，“老爷们平常轻看‘窝窝头’，但北海里仿膳社所做的小窝窝头却又吃得很有滋味，而且酒席末了的玉米稀粥也是大家所很加赏识的。”如果说彼时这种农家菜还只是一种点缀，那么到了今天，全席农家宴已经比比皆是了，这，也可看作是人们膳食美学的一种发展吧。
飘香农家菜
 
    既然称得“农家”二字，其菜也当是淳朴而味道厚重。真正的农家菜是不会讲究刀功的，块大肉多，即便是葱蒜佐料也是大段大段切成；跟酒店里各种精美的碗碟相比，农家菜则毫不讲究，尽管粗瓷大碗，甚至有用洗脸盆的，毕竟讲究一个爽快实惠。
 
    吃农家菜，殊为难得的是主家的热情和真诚。前两年去响水采访曾经吃过一顿丰盛的农家菜，印象颇深的是那炒螺丝，我一个人就可以吃掉一盘，有一点点微辣，葱蒜很足，一吸肉就出来，一个接一个手嘴不停，吃起来尤其爽。塘里的昂刺鱼、虎头鲨（内河里的一种小型鱼种）、泥鳅等，烩着咸菜盛在小脸盆里端上来，看上去口水也要掉下来，吃一口更是鲜得连眉毛也要凝将起来。
 
    当然，身处钢筋水泥包围的城市，经常到乡村体会那种快意自是不太可能，但是偶尔可以去市区的农家菜馆一饱口福。新浦区也有几家这样的饭店，身处其间，看着大红灯笼随风飘荡，墙角的玉米棒子累累地挂着，令人不禁遥想起殷实的农家庭院，那是一种久违了的乡土情思。
 
    苏北风味的农家菜，一菜一汤、轻炖轻烩、味鲜味美；粗菜细做、土菜精做、讲求菜精而量足。在菜肴烹饪上，少炸、多烩，少味精鸡精、多以河海鲜及高汤做成辅料，追求口味纯真。比方名菜“杂鱼地锅”，就是精选苏北当地野生小杂鱼，用淳朴的农家大锅土灶烧制，一锅小鱼咕嘟嘟冒着香气，配着锅边摊熟的面饼吃，的确是土得掉渣，但也的确是香得够味。“大青菜豆腐油渣”这个菜名也够土，其实就是简单的炒青菜，将青菜洗净，切好，一般用矮脚的青菜，把油渣和豆腐切碎，把油烧热，加点盐，然后将青菜等放入油锅中翻炒，至叶子柔软，放入少许水，和同豆腐油渣一起煮到闻见菜香味，加作料，起锅。
    
    相比较于苏北农家菜的烩烧风格，东北农家菜则以炖菜为主。的确，在东北冰天雪地的环境里的确有必要享受热腾腾、香喷喷的炖菜，那是一股说不出的舒服，“猪肉炖粉条”、“白肉炖酸菜”、“小鸡炖蘑菇”等一系列炖菜作为东北农家菜的招牌早已是家喻户晓。农家菜讲求的是“笨”和“野”，也就是人们所说的“绿色”。酸菜和粉条等制品都是选用上等的新鲜蔬菜和马铃薯制成，蘑菇则是大森林中采摘的野生山蘑。此外，这些农家菜在制作过程中要求用文火慢慢地炖，这样汤的味道才会更浓，肉的味道才会更香，吃到口中的感觉是又软又烂，回味绵长。
 
    形形色色的农家菜，不仅满足了食客们对口腹的追求，同时也可以领略各个地方农家生活的原始形态。坐在简朴的木椅上，听着大铁锅里叮叮当当的炒菜以及厨师的吆喝声，你摇动筷子，微闭双眼，那境界真的是“此中有真意，欲辨已忘言”了。

猪肉炖粉条
推荐店：东北农家院

红焖羊肉
推荐店：太婆乡村饭庄

 杂鱼地锅
推荐店：农家小院