前几期文章中，我曾经一再强调美食猎艳的愉悦，其实我忘了一点，凡事都有其两面的：对于一个贼眼灼灼的美食猎艳者来说，精确地找到下手目标固然很爽，但若是看走了眼，错过了近在眼前的好去处，那可就有几分惭愧了。
     
    三色水饺店正是这样一家让我走眼的饭店。每天上下班我都会经过解放西路，三色水饺店的招牌也同样每天都施施然晃入我的眼帘———不就是家水饺店么？这几天我的胃已经给三全大叔和康师傅大爷“照顾”得一点脾气也没有，若不是那天晚上朋友的极力怂恿，我是断不肯再去吃什么面食的。可是，两个小时之后，当我走出三色水饺的大门时，却发现我的胃已经被彻底征服。

    在接二连三的饱嗝中，我忍不住要去细细回味这次的美食之旅。其实所谓的三色水饺，是由多种蔬菜汁液混合面粉做的饺子皮，比如胡萝卜汁的是红色，青菜汁则为绿色等等。这本是上海人流行的一种吃法，以蔬菜汁的清香，加上饺子面的韧劲以及鲜虾、香菇、木耳等馅料的清爽，既照顾到了营养，又可以让饺子的美味提升一个层次，当下不禁暗赞上海"阿拉"们的“牙尖嘴利”。
     
    三色饺子固然好吃，但这只算是个开胃点心罢了。让我颇为惊讶的是，三色水饺馆的拿手绝活却是各式菜肴，而且以海鲜为主。这的确有些出乎我的意料了。
     
    第一道菜上的是“生炝八带鱼”，八带鱼其实就是小章鱼，在北方的一些地方又叫“蛸”，炝制时一定要用活的八带鱼才可以，这样做出来才会又爽又脆；如果是死的，做出来就很难吃，颜色也不好看。这虽然算不得大餐，可是厨师的刀功却很不错，那八带鱼用筷子挑起来，一圈连着一圈，稍微晃动即断。酱汁打理的也浓淡适宜，轻轻咀嚼鱼肉，感到微辣而且细嫩，回味起来却又鲜甜生脆。我常以为港城人吃海鲜必大火烹煮若“水漫金山”状，不料细微婉约处也颇令人动容。
     
    与上一道菜口味不同的是，“广式花枝球”则淡雅许多，黑木耳掩映处，条条白嫩的鱿鱼置于盘中，更像是一幅水墨山水的小品画。究其口感而言，两者都是以素雅清淡为主。一口浓烈的白酒入喉，刀片刮动似的麻辣，此时正需要这样清爽的菜肴抚慰舌间的味蕾。陆文夫先生认为，酒席间菜肴的盐分要逐渐减少，这样才能中和人体的味觉，不至于口干舌燥。然而我只是一介草民，舌头没有那么娇贵，我认为盐乃无味之首，整个酒席间菜肴的盐分控制要似波峰波谷状，咸淡交错，有梯次地上菜，这其间运用的妙处，自然是存乎大厨的心中，就好比高明的画师作画，讲究虚实互补，回环往复，方显得其章法。
     
    抛开见仁见智的吃法不谈，单就菜肴的做功而言，三色水饺店的确不同凡响，就拿普通的“吊饼”来说，这里就做得别有风味。所谓的“吊饼”，实际上就是白面做的烙馍，用它卷起盘中的菜肴一起进食。港城的饭店大多喜欢用鸡蛋、椒丝和肉末清炒，和同吊饼让食客咀嚼，但是吊饼的韧劲很大，稍厚一点的话，牙齿不好的人就难以嚼动。三色的吊饼则做到薄如蝉翼，用它对着光照，竟隐隐似半透明状。卷起吊饼塞入口中，嚼起来似乎饼在弹跳，而且里面的菜肴香汁四溢。因此，吃这道菜要小心，尤其不要对着别人讲话，要不然汁液迸射出去可就是件很难堪的事情了。
     
    关于三色的其他菜肴，如“凤翅马面鱼”、“菜胆鱼腩”、“金牌银鱼”等等，其可圈可点之处自不用我多说，必定需要食客们的亲身体验才算得真切。尤其是最后的一道“海鲜烧面疙瘩”很值得一提，海鲜的清鲜和面疙瘩的粘香融为一体，其口味即便是在一些大酒店里也未必能够做到。
    
    至此，对于三色水饺店的印象才更加立体而完整起来。让我颇为不解的是，以“三色”这样的一手好菜，为何冠以水饺店的名称？对此，店主则坦言港城酒店太多，不如反其道而行，以水饺带动饭店名气———这实在是误中副车了。反过来对我而言，这次三色水饺的意外收获，却让我更加领略到港城美食的优雅精细，看来要想进一步发掘港城美食，前面的道路依然很长。 本报记者  吉林