在美食界，小龙虾的盛行应当说是个偶然的事情。这种面目狰狞、最初作为牛蛙饵料的动物直到上世纪三四十年代才传入中国，不料这家伙的繁殖能力特强，迅速霸占了长江中下游各省市的淡水区域。到了八九十年代，农庄周边但凡有水的地方，已都能见到它懒散的身影———静静地抱着一杆芦苇，偶尔竖起大钳，彷佛示威。
 
    我的大学女老乡F说，有一次雨后，她用一只被俘虏的小龙虾轻易就击溃了一群向来彪悍的西北女同学———F只是在她们洗脚时把龙虾抛进了脚盆，随后整个7号楼204室就彷佛地震似的，号泣之声不绝于耳。“钳子先生”最终含恨死于拖鞋的拍打，F也在相当长的一段时间内被舍友斥为鼠辈。对此，我则表示长久的叹息，这实在是错过了一场交流美食的好机会，你若是真正明白小龙虾的鲜美，就会由衷地体会到《军歌嘹亮》中高大山的感叹：以前所吃的，实乃猪食。

    这种学名叫做克氏原螯虾的小动物，长久以来被视为不洁的东西，大概是因为其羞怯而且贪婪，喜食动物腐肉，而且生活场所多为沟渠的缘故。小龙虾产量极高，十几年前的农村，只要你愿意，在河汊里随随便便就可以捞个几十斤。不曾想进入两千年之后，小龙虾的售价连年看涨，甚至在一些大城市中已达数十元每斤，而且遍地的龙虾馆旌旗鲜明，食客川流不息，每每乐此而不疲。

    港城自然也免不了受到这股风潮的袭击，打着各式招牌的龙虾馆比比皆是，然而口味却差距甚大。去年曾在海州电厂附近一家颇有名气的龙虾馆吃过一顿，其口味却实在令人惆怅。店家完全是囫囵吞枣，猛下辣子花椒一股脑地清煮，那汤里全无膏脂的腴润，而极辣的口感则完全掩盖了龙虾的鲜香，虽名曰“十三香”，而实为暴殄天物。
 

    从体态上看，小龙虾分为上下两段，江苏之外其他地方的做法大多取其后半段。就目前而言，去其前段做法的人大多是觉得前段受污染和没有什么肉可以食用，实际上这种吃法乃是极其错误的，最多只能算是吃了龙虾的一半：其一，前半段的虾黄，这虾黄可是高蛋白，弃之实在可惜；其二是头部在烧制过程里熬出的那让人闻之无不垂涎的诱人汤汁，在食用小龙虾的时候不吸咂那美味的汤汁，简直令人不可容忍，要知道龙虾的美味十之八九全在于这虾黄膏脂里。
 
    在我的记忆中，儿时家乡食龙虾的方法要比目前一些饭店繁琐一些，那做法是必剪去其须爪和头部，单独倒出虾黄，扒出前半截的硬壳，尾部的肠子一定要拿掉，再经过毛刷细细清洗之后连同新鲜蚕豆、虾黄、姜葱烹煮。那时候，扒在灶台前听锅中咕噜噜的响声，忍不住屡屡揭开锅盖看那逐渐通红的虾的身段，以及浓厚的黄灿灿的汤汁，因此每每被母亲笑骂：“这伢子真是‘虾子等不及红’（俗语，意为猴急的脾气）。”
 
    后来大了独立生活，也曾多次自己购买龙虾大快朵颐，喊上邻居朋友，五六个人圆睁双眼，鼓动腮帮，甩开膀子大啖，往往是一片蝗虫过境。多番吃下来也颇有些心得。比如挑选方面，小龙虾以大河湖泊所产的质量为高，且外壳颜色清淡无杂物，肉质饱满；如果是沟渠泥淖中所产，则颜色深红有黑斑，壳内的肉也很空。五六月时，正是其丰满肥壮的大好季节。在市场上挑选时，一观其颜色，色清而光滑者为佳，老龙虾或红得发黑或红中带铁青色，青壮龙虾则红得艳而不俗，有一种自然健康的光泽；二依靠手感，轻轻捏龙虾背部的壳，铁硬铁硬的是老的无疑，像指甲一样有弹性的才是刚长大才换壳的，而且肉质饱满，不可为那些鲜红的外表和巨大的螯钳所迷惑。
 
    据云，小龙虾的盛行，最初曾经受到许多人的质疑，大意是嫌其肮脏、携带寄生虫，而且重金属含量超标。其实，小龙虾性喜生活在干净的水域，臭水沟的这些地方，小龙虾都长不大而且黝黑，因此，传言说越脏的地方小龙虾生长得越好是没有根据的。另外，根据央视连同多家研究所的调查显示，目前还没有证据表明小龙虾携带有寄生虫或遭到了重金属的污染。并且小龙虾的食用要经过高温煮熟，这完全是可以放心食用的，而且小龙虾体内蛋白质含量很高，脂肪含量极低，锌、碘、硒等微量元素的含量要高于其它食品。另外，小龙虾还可以入药，能化痰止咳，促进手术后的伤口生肌愈合。
 
    最后唠叨两句，家庭制作小龙虾终究比较麻烦，而且不一定买得到品质上佳的龙虾。想吃的时候倒是可以去一些好的酒店，据我个人了解，海连路上“江海渔港”的龙虾算是不错，主要是个体肥壮而且烹调颇为细腻，另外，沿河路上“川江号子”的炒龙虾也很可口别致，都很值得一试。